V. ВДОЛЬ КАМЕННОГО ПОЯСА

1. По Северной железной дороге до города Ивдель (от Москвы 2,5 дня).

2. На рейсовом автобусе от Ивделя до поселка Вижай, 75 км (3 часа), и далее до лесоучастка Ушма на грузовой машине, 40 км (2 часа)

3. На лыжах от лесоучастка Ушма вверх по реке Лозьва до устья речки Ахтыл, 52 км (3 дня).

4. От устья Ахтыла до горы Маньпупунёр, 86 км (5 дней).

5. От горы Маньпупунёр на север по долинам рек Егра-Ляга и Ыджид-Ляга и вдоль водораздельного хребта до бывшей базы геологов Турман, 133 км (7 дней).

6. От бывшей базы Турман вдоль водораздельного хребта к истокам Щугора и по его долине до метеостанции Верхний Щугор, 117 км (5 дней).

7. От метеостанции Верхний Щугор до базы геологов Педы, 27 км (1 день).

8 На попутном тракторе или вездеходе от базы Педы до селения Саранпауль, 80 км (1 день).

9. На самолете от Саранпауля до Березова и далее до Тюмени или Салехарда (4—6 часов).

Длина всего лыжного маршрута 415 км (21 день).

Маршрут проходит почти через весь Северный Урал вдоль его главного водораздела и знакомит путешественников с природой тайги и гольцового пояса гор зимой. Маршрут интересен в познавательном и спортивном отношении, но очень труден (V категория сложности). Его можно рекомендовать только опытным и физически сильным туристам, поскольку на протяжении почти 400 км он проходит по совершенно ненаселенной горной местности; группе придется часто преодолевать лесные завалы, крутые подъемы, спуски и значительную часть маршрута передвигаться по рыхлому глубокому снегу, в котором лыжи проваливаются до 60 см (в лесу). Из-за отсутствия по пути селений, где можно было бы подкупить продукты, необходимо брать запас продовольствия на весь поход, что сильно увеличивает вес рюкзаков. В связи с этим нужно довести до минимума общий вес снаряжения и взять лишь легкие, высококалорийные продукты общим весом не более 750 г на человека в день (сухие сливки, какао, сухое или жареное мясо, сало и т. п.).

При передвижении по рыхлому, глубокому снегу мы рекомендуем хорошо оправдавший себя способ, известный под названием “первый без рюкзака”, когда идущий впереди сбрасывает рюкзак и прокладывает лыжню налегке; основная нагрузка при этом ложится на идущего следом за ним, уже с рюкзаком. Пройдя 5—8 минут, в зависимости от сложности пути и глубины снега, первый сходит с лыжни, пропускает группу, а сам по лыжне возвращается назад за своим рюкзаком и нагоняет группу. В это время группа передвигается дальше тем же способом, т. е. второй оставляет рюкзак, прокладывает лыжню и т. д. При глубоком снеге и тяжелых рюкзаках такой способ значительно облегчает и ускоряет передвижение всей группы.

Из города Ивдель до поселка Вижай туристы доезжают на рейсовом автобусе за 3 часа. Вижай — крупный центр лесозаготовок Свердловской области, расположенный на правом берегу реки Вижай при впадении ее в Лозьву.

В поселке есть магазин, где можно приобрести основные продукты, больница, школа, кино и прочие культурно-бытовые учреждения.

Зимой из Вижая на попутной машине можно попасть во многие лесозаготовительные участки, в том числе в Ушму — начальный пункт маршрута. В Ушме кончаются жилые места; отсюда до метеостанции Верхний Щугор на протяжении почти 400 км зимой не встретишь людей. Кругом на десятки километров туристов будут окружать занесенная снегом тайга и безлесные хребты.

Выйдя из Ушмы, нужно сразу спуститься к Лозьве и идти по ее руслу на север к нежилому поселку 2-й Северный (12 км). На этом участке Лозьва очень живописна; коренные берега то справа, то слева обрываются к реке в виде скал, поросших наверху лиственницей, елью и березой. На островах и по низменным берегам много ивняка.

Первые километры идти тяжело: лыжи проваливаются в снег до 40—50 см, местами под снегом подстерегают наледи. От устья правого притока — Ауспии до устья реки Ахтыл Яозьва течет в извилистом русле среди низких берегов со склонившимися к реке заснеженными елями и березами. Но вот Лозьва отходит к северо-западу, а группа продолжает движение на север вверх по ее левому притоку Ахтылу, ширина которого близ устья не превышает 15 м. В 2 км выше устья Ахтыла, на правом берегу, 2 избушки, в одной из которых имеется очаг; здесь хорошо остановиться на ночлег.

Ахтыл—маленькая речка; через 2—3 км русло ее суживается до 3—5 м, начинаются лесные завалы. В 5 км от устья в Ахтыл впадает (слева) ручей, заросший по берегам кустарником и заболоченным лесом. Пройдя примерно 4 км вверх по ручью на север (азимут 0°), туристы осуществляют небольшой подъем через водораздел к Малой Сосьве (10 км). Идти тяжело—снег рыхлый, бурелом. С высокого правого берега Малой Сосьвы в 10 км на севере видна Ялпингнёр (850 м)—священная гора манси, покрытая почти до вершины лесом. Выйдя на левый берег Малой Сосьвы, группа продолжает движение на север, чуть отклоняясь к западу от Ялпингнёра. Вначале придется идти по захламленному буреломом лесу, потом по гари, заросшей молодым березняком. Путь часто преграждают обгорелые стволы деревьев, кустарник хлещет по лицам. Но вот кончается горелый лес. Обойдя с запада Ялпингнёр, группа попадает в разреженный лес, напоминающий парк, и движется на северо-запад к долине Большой Сосьвы (11 км).

Выйдя на Большую Сосьву, надо идти на запад вверх по реке к ее верховьям на водораздельном хребте (20 км) и следовать по хребту 20 км на север до горы Печорья-Толях-Чахль.

У верхней границы леса деревья в конце зимы имеют необычный вид: стволов и ветвей не видно—деревья напоминают снежные, конусообразные столбы. От сильных метелей снег забивает все пространство между стволом и ветвями, ветер уплотняет снег и образует снаружи крепкую корку ветрового наста. Стряхнуть снег с таких деревьев очень трудно, поэтому достать сухостой для костра и лапник под палатку у верхней границы леса всегда сложно, а большая глубина снега (до 2—3 м) затрудняет рытье ямы для костра. В связи с этим передвигаться по хребту надо стараться выше лесной растительности, где наст твердый, а устраивать лагерь на ночь— в лесу, где всегда много дров и не так глубок снег.

Дальнейший путь по хребту сравнительно легкий, если нет, конечно, сильного встречного ветра: снег настолько плотный, что выдерживает тяжесть человека; передвижение осложняют лишь небольшие заструги.

С хребта открывается прекрасный вид на заснеженную конусообразную вершину Койп на западе и хребет Яныпупунёр на северо-западе. В 20 км на юге просматривается высокая вершина водораздельного хребта Северного Урала — Отортен.

От горы Печорья-Толях-Чахль группа отправляется к хребту Маньпупунёр и его каменным останцам (см. маршрут IV). Идти надо вначале на север к истокам Печоры (2 км), затем спуститься по реке до впадения справа небольшого ручья, стекающего с Маньпупунёра (6 км), подняться вверх по ручью на северо-запад по азимуту 290° (3 км) и выйти на невысокую седловину между возвышенностями хребта. С седловины до останцов всего 2 км (азимут 340°).

Осмотрев и сфотографировав каменных “идолов” (зимой их еще никто не фотографировал), группа должна отправиться к самой северной безлесной оконечности хребта (4 км), спуститься в лес к истокам ручья, текущего на северо-восток (азимут 40°) в реку Егра-Ляга, в его устье остановиться на ночлег (4 км). Дальше идти надо по руслу Егра-Ляги на север и северо-северо-восток до впадения ее в Ыджнд-Лягу (11 км) и вверх по последней до крутого поворота реки вправо, где в нее впадает правый приток (20 км).

Двигаться по руслам этих рек тяжело: лыжи проваливаются в глубоком снегу на 50—60 см. По берегам Егра-Ляги пихтовый лес с примесью березы и кедра. Ыджид-Ляга — один из крупных притоков Илыча, но здесь в верховьях это небольшая речка шириной 30—40 м; по мере продвижения вверх ширина русла уменьшается до 15— 10 м; берега низкие, поросли кустарником. В 6—8 км к востоку от Ыджид-Ляги на север простираются высокие хребты Маньквотнёр и Яныквотнёр (1126 м), по которым проходит главный водораздел Урала. От вершины 1126 м водораздел переходит на запад к находящемуся в 11 км более низкому хребту, состоящему из отдельных безлесных возвышенностей (Нейлентумп—775 м, Атертумп— 871 м, Хурумпаталы—719 м, Янгтумп—696 м, Маньянгтумп—783 м, Маньсатензи—654 м, Сатензи—540 м, Хальтумп—618 м), разделенных лесистыми понижениями.

От устья ручья, впадающего в Ыджид-Лягу, идти надо через тайгу на северо-северо-запад (азимут 340°) к вершине Нейлентумп на водораздельном хребте (10 км) и далее на север (40 км) по водораздельному хребту к горе Хальтумп (618 м). На этом отрезке придется часто спускаться в седловины, поросшие редким березово-пихтовым лесом, и снова подниматься по пологим склонам на возвышенности выше границы леса. От вершины Хальтумп водораздельный хребет уходит на северо-запад между бассейнами рек Укю и Няйса к виднеющемуся вдали (18—20 км) хребту Маньхамбо (865 м).

Для сокращения пути от горы Хальтумп надо идти на север, спуститься в долина ручья Хап-Маурынья и следовать по нему до его впадения в Няйс (20 км). Местами долина ручья заболочена, поросла кустами, через которые трудно идти; близ устья правый берег повышается, образуя выходы коренных пород.

Няйс в месте впадения Хап-Маурыньи имеет низкие, поросшие смешанным лесом берега и ширину 30—40 м. От устья Хап-Маурыньи надо идти на северо-запад вверх по Няйсу, минуя устье правого притока Маньняйс (6 км), к одному из его истоков (11 км), расположенному в 3 км восточнее горы Турман-Нел. От истоков Няйса через 1 км выходите на седловину между горой Турман-Нел на западе и высотой 553 на северо-востоке. От седловины в 2 км на севере течет речка Парья, вниз по течению которой следует пройти 4 км до бывшей базы геологов Турман. В одном из домов базы можно остановиться на отдых перед последним, уже менее сложным, 5-дневным переходом к метеостанции Верхний Щугор.

Дальнейший путь от базы Турман идет на северо-запад вверх по левому притоку реки Парья до перевала (8 км), ведущего к истокам Щугора. Первые 4 км идете хвойным лесом, который сменяется березовым криволесьем. Спускаться с перевала к Щугору не следует, поскольку верховья реки сильно заросли кустарником и русло очень извилисто, что удлинит путь. Двигаться нужно по водораздельному хребту к виднеющейся вдали (10 км) вершине Ярута (856 м). В 1 км севернее перевала проходите через плоскую безлесную вершину Толья-Атолья-Сяхал (740 м), спускаетесь к заросшим редким елово-березовым лесом холмам, отделяющим притоки Тольи (бассейн Северной Сосьвы) от небольших правых притоков Щугора, и обходите с северо-востока гору Ярута.

От Яруты до метеостанции Верхний Щугор можно идти тремя путями. Наиболее удобный—по руслу Щугора, для чего надо от Яруты повернуть на северо-запад (азимут 330°) к истокам правого притока Щугора—Пеленкурьи (3 км), спуститься по ней до Щугора (16 км) и по последнему идти до метеостанции (80 км).

Другой путь проходит к востоку от Щугора по водораздельным хребтам Яны-Янкеч, Хосанёр и Суммахнёр. При третьем варианте от устья Пеленкурьи надо идти на север вдоль, восточного склона Тельпосского хребта, выше границы леса, до реки Мороя, где повернуть на северо-восток и выйти на Щугор в 20 км от метеостанции. При втором и третьем вариантах идти выше лесной растительности легче, чем по руслу Щугора, так как здесь ветровой наст, но частое пересечение глубоких речных долин и понижений местности все же значительно усложняет передвижение.

От устья Пеленкурьи до метеостанции Верхний Щугор можно дойти за 3 дня. Следуя по реке, ориентироваться довольно сложно, так как устья и долины притоков занесены снегом и их трудно определить. Наиболее приметные ориентиры: высота 722 м на Хосанёрском хребте справа и большая излучина Щугора на запад против этой вершины. Примерно в 20 км ниже, на Тельпосском хребте, отчетливо выделяется гора Хораиз, поднимающаяся в этом месте хребта выше остальных вершин. Средняя скорость передвижения по руслу Щугора 4—5 км/час. Нередко встречаются протоки и низменные острова, поросшие ивняком: на кустах можно видеть куропаток, которые близко подпускают человека, повсюду много заячьих следов. Идти лучше по левым протокам с низкими берегами, где снег более плотный, чем на правых, с высокими берегами, поросшими густым лесом} здесь ветры слабее и снег более рыхлый.

При солнечной погоде с Щугора открывается красивый вид: по берегам молчаливо стоят покрытые снегом высокие кедры и пушистые ели, вдали, слева и справа, поблескивают на солнце заснеженные хребты. В часы заката хребты окрашиваются нежными розовыми тонами, которые с заходом солнца постепенно темнеют, и горы становятся фиолетовыми и темно-фиолетовыми.

В 15—17 км ниже створа горы Хораиз долина Щугора резко сужается. Горы вплотную подступают к реке с обоих берегов, кончаются острова, протоки; река течет одним руслом, образуя на протяжении 3 км Большой порог. Летом на пороге непрерывно шумит бурный поток, а зимой все сковано льдом. Между огромными валунами из-под снега торчат вздыбленные льдины, застрявшие во время осеннего ледохода. Ниже порога долина очень живописна: горы, леса, прямые широкие плесы. Приняв справа реку Волоковку, Щугор поворачивает с севера на запад, а через 2 км появляются первые следы человека— прорубь и лыжня, ведущая на высокий лесистый холм на правом берегу, где приютился домик метеостанции Верхний Щугор. Зимовщики, оторванные на долгую зиму от людей, бывают всегда рады гостям.

От метеостанции до базы геологов на хребте Педы около 27 км. Идти надо вверх по долине Волоковки (7 км) до впадения справа ручья Войвож и далее на север к истокам Войвожа, стекающего с невысокой седловины (11 км). От седловины, следуя на северо-восток по склону хребта Педы (9 км) вдоль границы леса, группа часов за 9 от метеостанции дойдет до базы геологов, откуда на попутном тракторе или на вездеходе по Сибиряковскому тракту доедет до Саранпауля.

<< Назад  Далее >>

Вернуться: А.Кеммерих. Северный Урал