МАРШРУТЫ МНОГОДНЕВНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ

Бассейн реки Кегеты

Продолжительность маршрута — 6—70 дней, протяженность — около 150—170 км, трудность — 1 категория сложности, вид туризма — горно-пешеходный.

Ущелье реки Кегеты расположено в восточной части Киргизского Ала-Тоо.

По своей живописности оно очень интересно для экскурсий и походов. Ложе его и склоны покрыты еловыми лесами, в боковых ущельях имеются крупные озера. Невдалеке от кордона лесничества расположены известные пещеры Кара-Ункур.

Пешеходный путь в сторону Кегеты надо начинать из города Токмака от перекрестка новой и старой автомагистрали Фрунзе — Рыбачье. У села Старая Покровка вы переходите через железнодорожный переезд на шоссе, ведущее к селу Кегеты. Безусловно, шоссе является наиболее простым путем к этому селу. Однако гораздо интересней идти по степи небольшими тропами иди грунтовыми полевыми дорогами, несколько восточное шоссе. Здесь придется, правда, перейти вброд один из оросительных каналов, но в жаркое время это будет приятным разнообразием. Ориентиром в пути будет служить старинная башня “Бурана”, о которой рассказывалось в описании специального к ней маршрута.

Осмотрев башню “Бурана” и остатки крепостных стен, можно отправляться дальше. Рекомендуем выйти из крепости через проход в средней части западной стены и сразу за ней свернуть на юго-запад по первой же дороге к селению Кегеты, виднеющемуся у входа в одноименное ущелье.

В центральной части села есть обширная площадь со школой. Вдоль западной стороны этой площади следует пройти село и подняться по дороге на первый холм. Здесь расположен красивый могильник, который служит хорошим ориентиром. За могильником лежит приподнятое плато с полями, которое необходимо пройти в южном направлении вдоль дороги. Когда покажется река Кегеты, к ней надо спуститься и около мельницы перейти на левый берег. По нему проходит грунтовая дорога на кордон лесничества, расположенный, примерно, в 15 километрах от селения Кегеты. Пройдя еще 3—4 километра вверх и перейти на правый берег, следует остановиться на ночлег около пасеки, размещенной у слияния реки Кегеты и ее самого крупного правого притока Кёль-Тёр.

На следующий день вы войдете в живописное ущелье реки Кёль-Тёр. Склоны его покрыты редкой порослью арчи, рябины, шиповника, барбариса и других кустарников. В километрах восьми от пасеки тропа входит в зону еловых лесов. Здесь-то и образуется река Кёль-Тёр от слияния реки Тамчи и ручейка Кёль-Тёр. По гребню гряды, разделяющей ущелья, серпантинами поднимаемся тропа, получившая название “Винта”. Она приведет на альпийские луга, по которым еще долго вьется среди моренных холмов в юго-западном направлении и, постепенно набирая высоту, внезапно выводит к обширному озеру. У этого озера следует устроить привал и даже остаться на ночевку. До вечера остается еще больше половины сил и это время мы рекомендуем посвятить детальному ознакомлению с районом, прилегающим к озеру.

К перевалу Кегеты

На третий день путешествия можно отправиться налегке на осмотр ледников в верховьях ущелья. Путь предстоит длительный, поэтому необходимо экономить время. Вскоре начнутся древние морены, представляющие собой хаотические нагромождения неокатанных камней. Примерно, через полтора — два часа пути встретятся молодые морены, за которыми виднеется широкий ледник Кёль-Тёр. Перед самым языком ледника вы увидите небольшие моренные озера с характерной для них светло-бирюзовой окраской воды. Подъем на ледник очень прост, крутизна самого ледника незначительна, что дает возможность хорошо с ним ознакомиться. Обратите внимание на то, что ледник образовался в результате слияния нескольких более мелких ледничков. Если ледник покрыт снегом, не следует особенно увлекаться путешествием по нему, так как под снегом могут оказаться предательские трещины, грозящие гибелью неосторожным и незнакомым с основами альпинизма туристам,

После осмотра ледника необходимо без особых промедлений идти обратно, чтобы до наступления темноты добраться к установленным у озера палаткам.

С наступлением четвертого дня похода рекомендуем начать подъем на хребет, отделяющий Кёль-Тёр от Кегеты Участок хребта в районе озера сравнительно прост Единственное затруднение, которое встретят туристы, — довольно большой подъем. Хребет достигает в этом месте высоты 3500 метров. Зато этот переход даст возможность из безлесного ущелья перебраться в лесную зону ущелья Кегеты. Выбравшись на гребень, осмотритесь кругом. Несколько южнее на том же хребте расположен пик Призывников, вершина которого двумя полуразрушенными гранитными иглами поднимается до 4200 метров. Левее его и несколько дальше виден ледник Кёль-Тёр. Западнее пика Призывников открывается вид на всю цепь Киргизского Ала-Тоо. Если с вами есть альпинист, знающий вершины хребта, он сможет показать хорошо видимые пики Конева, Компартии Киргизии, Чон-Партак и Бала-Партак, Аламединские стены и даже вершину далекого пика Семенова-Тян-Шанского. Внизу, западнее вас; лежит ущелье Кегеты со множеством притоков. И всюду леса и леса, которые так и манят к себе. Спуск в Кегеты значительно проще подъема на гребень, тем более, что тропы, которые очень скоро появятся, постепенно входят в еловые леса. Если вы располагаете временем, продолжайте спуск до дороги, что вьется по берегам реки Кегеты, переходя с одного берега на другой. Если же наступление вечера вас застигнет далеко от дна ущелья, то бивак в лесу можно организовать в любом месте

На пятый день можно начать обратный путь домой. Кто накануне не успел спуститься к реке Кегеты. тот быстро это сделает со свежими силами в этот день. Дорога около реки ведет к знакомой уже пасеке. Местами она переходит на противоположный берег, что дает возможность хорошо осмотреть то один, то другой склон ущелья. Местами вы будете видеть вершины с вечными снегами, нередко белки гор будут скрываться за скалистыми кряжами, чтобы вновь вскоре показаться во всей своей красоте.

В получасе ходьбы до места слияния с Кёль-Тёром река Кегечы принимает слева в виде притока небольшой ручей, который примерно, в 200 метрах от дороги, образует красивый водопад около 40 метров высотой. В этом месте в Кегеты впадает приток и справа.

Рекомендуем особенно долго не задерживаться около пасеки, так как лучше всего, если вы успеете ещё засветло достичь села Кегеты. В районе села можно заночевать на прекрасном лугу, а если застанете ещё автобус, то в этот же день можно закончить это интересное путешествие.

В виде второго варианта мы предлагаем в конце июля и в августе совершить переход из Кёль-Тёра Кегетинского в Туюк Шамсинский через перевал Туюк-Ашуу, нужно выйти на ледник и подниматься по нему вдоль его правого восточного борта. В нижней части он представляет из себя пологое ледяное плато. Примерно, через час ходьбы начинается относительно более крутой взлет, за которым правый борт ледника касается гребня водораздельного хребта между Кёль-Тёрем и Туюком Шамсинским. Это и есть перевал Туюк-Ашуу. Сняв записку в туре на перевале, начните спуск в ущелье Туюк наискось, вниз, влево по мелкой осыпи.

Оказавшись на дне ущелья, сверните в ложбину левее моренного вала и по ней продолжайте спуск в сторону Туюка, идя на восток. Примерно, через километр пути подойдете к концу ложбины, из которой предстоит спуск по крутому, но короткому травянистому склону.

Ущелье Туюк спускается на север. Первые полтора километра придется идти по морене, а затем начинаются луга, и через полкилометра показавшиеся здесь тропы приведут к красивому озеру. Ещё через полкилометра ущелье Туюк делает плавный поворот на восток, чтоб через два-три километра снова повернуть на север. Рекомендуем вес время идти левым берегом. Сразу же за поворотом на север начинается еловый лес. Здесь справа в Туюк впадает река Тезек-Тёр, и количество воды в Туюке сразу же удваивается.

Тропы становятся все лучше и лучше, а после того, как слева, примерно на три километра ниже начала леса, вольется левобережный приток Кегеты, тропы переход в колесную дорогу, на которой можно увидеть следы автомашин, приезжающих сюда за лесом.

Ниже дорога проходит мимо лесхоза, от которого до Шамсинского кордона лесничества около 20 километров. На протяжении 12 километров дорога еще идет еловым лесом, но после впадения Туюка в Шамси лесов больше нет. В двенадцати же километрах от кордона расположен совхоз “Шамси” с центральной усадьбой, от которого регулярно идут автобусы в Токмак.

Имеется еще один вариант путешествия. От озера Кёль-Тёр надо пройти на юго-восток к гряде, с которой к “Винту” спускается контрфорс, разделяющий реки Тамчи и Кёль-Тёр. От верхних моренных лугов наискось справа вверх, налево поднимается тропа. С гребня открывается вид на верховье реки Тамчи. Надо идти вправо на юг траверсом травянистого склона до встречи с дном ущелья, пересечь ручей и начать подъем по пологому логу на восток к седловине на водоразделе между Кегеты и Шамси. Спуск оттуда на северо-восток, а потом на восток приведет в ручью Кегеты, который слева впадает в Туюк Шамсинский. Внизу у реки путь совпадает с предыдущим вариантом.

В этом случае маршрут можно оценить как горный маршрут первой категории сложности, так как оба перевала относятся к перевалам I “а” категории трудности.

Таш-Башат — Иссык-Ата

Продолжительность маршрута— 6—7 дней, протяженность (с экскурсиями) — около 150 км, трудность — 1 категории сложности, вид туризма — горно-пешеходный.

В пределах горного массива между ущельями рек Иссык-Ата и Аламедин на север стекают ручьи Сары-Джигач, Кашка-Суу, Кум-Бель, которые через Соляную щель, Норус и Сухую щель (Кургунды) прорываются сквозь гряду первых привалков в Чуйскую долину.

Ущелья рек Кашка-Суу и Кум-Бель при выходе из гор сливаются аоедино и перед первыми привалками образуют обширную долину. Здесь расположено несколько селений наиболее крупные из них — Маевка, поселок совхоза Норус, Таш-Башат и др. Чтобы из Фрунзе попасть в этот район, надо проехать на автобусе село Кой-Таш до Горного Орла, а оттуда дорогой под горами дойти до ручья Таш-Башат. Когда-то там была мельница, но позже её забросили, и она разрушилась. От развалин старой дорогой через холм надо пройти на юго-восток к ближайшему селению Таш-Башат. Здесь следует провести первую дневку.

Этот день можно посвятить осмотру местности. Западнее плато высятся горы, известные под названием Уч-Эмчек. Сглаженные их склоны поросли травой. Прямо на юге из ущелья Кен-Тёр сползает очень древняя морена. Грандиозные ее размеры говорят о том, что когда-то был крупный ледник, вынесший за период своего существования большие массы продуктов разрушения. У западной окраины эти морены сливаются с моренными выносами другого ущелья — Кичик-Тёра. Рекомендуем подняться на верхнее плато Кичик-Тёр. Весь подъём займет всего 2,5—3 часа и даст возможность осмотреть остатки небольшого ледника, бывшего когда-то очень мощным. Склоны ущелья почти совершенно отшлифованы сползавшим по ним когда-то льдам. Лишь на правых склонах встречаются отдельные утесы и даже целые гряды. Зато левые склоны совершенно сглажены. Осмотрев ущелье и цирк ущелья Кичик-Тёр, поднимитесь на седловину, что расположена южнее цирка. Подъем по склону очень прост, и через час можно взобраться на гребень. Вашему взору откроется исключительный вид на один из притоков ледника Кашка-Суу, стекающий с пирамидовидного пика “Спартак” Высота этой остроконечной пирамиды достигает 4600 метров. Ледник течет вначале строго на север, но перед местом, на котором вы сейчас находитесь он резко поворачивается на восток и по глубокому ущелью прорывается в бассейн Кашка-Суу (Кен-Тёр). У наблюдателя не без основания возникает предположение, но этот ледник раньше стекал в Кичик-Тер, который по существу был его естественным продолжением. Однако впоследствии ледник, по-видимому, разрушил переметочный хребет, отделяющий его от Кен-Тёра, и стал сползать в новом направлении, углубив со временем свое ложе и опустившись, вместе с ним. Осмотрев Кичик-Тёр, можно спуститься в селение Таш-Башат.

На третий день можно продолжить путь по избранному маршруту. Тропы идут по холмам, представляющим собой упоминавшуюся ранее морену исчезнувшего ледника. Временами эта тропа выходит к берегу реки Кен-Тёр, но большей частью она проходит на значительном расстоянии от воды. Подъем продолжается около двух часов. Подойдя вплотную к реке, тропа выводит на высокогорное плато перед конечной мореной ныне существующего ледника Кашка-Суу. Ещё во время экскурсии в Кичик-Тёр можно было установить, что это плато значительно ниже верхнего плато Кичик-Тёра.

Конечная морена ледника Кашка-Суу расположена примерно в часе ходьбы от перегиба древних морен. Река Кашка-Суу вытекает из-под морены несколькими рукавами, и это позволяет без особенных трудностей перейти на правый берег реки. Между конечной мореной и правыми склонами ущелья расположена небольшая клинообразная площадка, которая выше сужается. Там площадка кончается. В ущелье Кашка-Суу с восточной стороны примыкает боковое ущельице с широким цирком и ледником. Сам ледник сползает с пространного массива пика Компартии Киргизии. Вершина пика, достигающая 4483 метров, высится скалистой башней над цирком. Ледник кончается ещё до выхода из своего ущелья и к Кашка-Суу спускается лишь его конечная морена, сливаясь с правой боковой мореной ледника

Необходимо перейти на гребень правой морены главного ледника и продвигаться в прежнем направлении на юг, огибая западный контрфорс пика Компартии Киргизии. В километре пути за упомянутым контрфорсом открывается короткое ущелье, ведущее к западному склону пика “Буревестник” высотой 4400 метров.

С этого склона сползает небольшой ледничок, конечная морена которого не доходит до морен Кашка-Суу. Здесь есть несколько ровных углублений — площадок, дно которых покрыто песком, удобным для организации ночлега. Они укрыты от ветров, вода здесь очень близко. Оставшееся от передвижения по ущелью время посвятите отдыху перед трудным подъемом на перевал.

На следующий день надо выходить как можно раньше. Но нельзя увлекаться и покидать место ночевки ещё до наступления утра. Дело в том, что продвигаться в темноте по камням на осыпях и моренах довольно трудно и опасно, можно вывихнуть голеностопные суставы.

К месту ночевки западный контрофорс пика Компартии Киргизии обращен своим южным склоном, на котором в летнее время не бывает снега. Это позволяет подняться к его гребню и по нему на водораздел меж бассейнами рек Кен-Тёр и Иссык-Ата. Весь путь проходит по слежавшимся осыпям среди разрушенных “жандармов” — скалистых выступов на гребнях. Сами “жандармы” легко обходятся с юга и на них совершенно не нужно подниматься. Контрофорс выводит на седловину водораздела между пиками “Буревестник” и Компартии Киргизии, называемую Кен-Тёр (4010 м) по названию плато ниже конечной морены ледника Кашка-Суу.

Впервые через это место прошли туристы города Фрунзе в июле 1940 года Севернее высится громада башни стопятидесятиметровой высоты, которая является вершиной пика Компартии Киргизии. Спуск в сторону Иссык-Ата более крутой, чем подъем. Дно узкого ущелья покрыто древними моренами и образует несколько ступеней. Необходимо быть осторожным при прохождении верхней ступени непосредственно под гребнем, так как здесь местами лежат остатки ледника с множеством трещин.

Там, где кончаются морены, ущелье становится настолько узким, что дно его полностью занято руслом протекающего здесь ручья. Порой приходится идти прямо по воде. Ущелье, представляет собой живописный каньон, который внезапно прерывается перед выходом к ущелью реки Иссык-Ата. Из-за теснин оно названо “Волчьей пастью”, а ручей — Шакальим (Чоо-Булак) По берегам ручья перед его впадением в Иссык-Ату растет редкий арчевник, поэтому здесь можно обсушиться и приготовить себе пищу. Переход от ледника Кашка-Суу через Кен-Тёр до реки Иссык-Ата займет весь день.

Над ее противоположным берегом высится громада скалистого пика Ботвей (около 4000 м) с почти отвесными стенами. Правее его в сторону главного хребта виднеются высокие обледеневшие вершины, а само Иссык-Атинское ущелье замыкается белоснежной трапецией пика Лесгафта, достигающего 4599 м высоты. Все эти вершины, покоренные в 1956 и в 1957 годах, представляют собой большой интерес как для альпинистов так и для натуралистов. Не менее интересны и остроконечные вершины левее пика Ботвея за реками Иссык-Ата и Вытый.

На следующий день необходимо идти вниз по левому берегу реки Иссык-Ата. В двух километрах ниже тропу пересекает ручей. Почти против него справа в Иссык-Ата впадает река Бытый, очень бурная и пенистая. Тропы по Бытыю выводят на перевал Дагата-Бель через главный хребет к верховьям Восточного Каракола.

Ещё два километра и тропа приводит на большую поляну на опушке арчового леса у реки. Живописность урочища манит остановиться здесь на привал. В полукилометре ниже через реку Иссык-Ата охотником Мамыром был построен мост, и им надо воспользоваться для перехода на правый берег, покрытый арчовым лесом. По мере того как тропы спускаются вниз по течению реки. Лес становится всё более густым. Почти против моста в Иссык-Атинку справа впадает ручей Бала-Партак. Ещё с полкилометра пути и с противоположной стороны из гор вытекает река Шаркыратма (Стремительная) с хижиной Мамыра. Арчевник производит полное впечатление настоящего хвойного леса. Затем ущелье несколько расширяется и вскоре принимает справа ещё один приток — реку Чон-Партак. Ущелье этой реки очень живописно. Рекомендуем сделать сюда небольшую прогулку для осмотра многочисленных каскадов, водопадов и грандиозных скалистых теснин.

В двух километрах ниже с обеих сторон впадает в Иссык-Ата два притока одновременно. В правом притоке 200 м от тропы в непосредственной близости к первому водопаду в годы Великой Отечественной войны были обнаружены мощные пласты серого и дымчатого мрамора. Живописный водопад делает место крайне привлекательным, и в летнее время здесь всегда можно найти отдыхающих курортников. Курорт Иссык-Ата в двух километрах от этого ущелья, названного в последнее время Мраморным.

На курорте Иссык-Ата кончается высокогорная часть маршрута. Здесь следует провести ночь. Дальнейшее путешествие можно проделать на автомашине до того места где Иссык-Ата перед самым входом из гор принимает справа приток Туюк. Обязательно сделайте однодневную экскурсию в ущелье этого притока, богатое еловыми лесами, наиболее живописное из всех ущелий — притоков реки Иссык-Ата. Посещение его явится приятным окончанием путешествия по маршруту Таш-Башат—Иссык-Ата, Маршрут заканчивается в селе Юрьевка, расположенном у выхода ущелья из гор Дальнейший путь можно закончить на автобусе, который вас доставит до города Фрунзе.

От альпинистского лагеря “Ала-Арча” до курорта Иссык-Ата

Продолжительность маршрута — 8 дней, протяженность—135 км, трудность — 2 категория сложности, вид туризма — горный.

Предлагаемый маршрут знакомит туристов со всеми природными зонами Киргизского Ала-Тоо и бальнеологические курортом Иссык-Ата.

Пешеходная часть путешествия начинается от Воронцовского дома отдыха им. ХХ-летия Киргизской ССР Затем необходимо пройти в сторону альпинистского лагеря “Ала-Арча” и заночевать в полутора — двух километрах выше в небольшой еловой роще на берегу реки Ак-Сай, впадающей в Ала-Арчу справа. До этих мест из Байтикской долины можно проехать и на автомашине. Если у вас большая группа, то следует обратиться за помощью на Фрунзенскую туристскую базу, где всегда можно заказать автобус.

На следующий день следовало бы ознакомиться с жизнью альпинистского лагеря, основанного в 1951 году, в порядке тренировки к предстоящему трудному путешествию совершить экскурсии к водопадам в Ак-Сае, Шаркырачме и в противоположном ущелье Адыгене. После этого можно начинать само путешествие в сторону правого притока Туюк-Суу. Когда за устьем ручья Теке-Тёр дорога по мосту переходит на левый берег Ала-Арчи, надо оставаться на правом и продолжать путь по тропам. Следите за ними, так как временами они уходят на осыпи и там их легко потерять.

Примерно, через час тропы приведут в следующее широкое и красивое ущелье Топ-Карагай с небольшой купой елей. Уходя к своему верховью вправо за поворот, оно кажется закрытым грозным скалистым массивом пика Теке-Тёр, возвышающимся над поворотом. С противоположной стороны к реке Ала-Арча из узкого ущелья Саватар спускается очень крутая морена, которая ещё не слежалась и не успела задерноваться.

Километрах в четырех выше из долины по правому склону к Ала-Арче спускается крутая задернованная морена. Это и есть Туюк-Суу. По этим травянистым холмам наискось вверх уходит тропа. Временами она теряется, но тут же появляется в 2—3 шагах в стороне. Но вот тропа подходит к более молодому валу конечной морены, поднимается на неё и исчезает. Зато теперь видно всё ущелье Туюк-Суу. Впереди сплошное моренное поле и до самого ледника, виднеющегося впереди лучше всего идти у левого борта ущелья, то есть справа по ходу, тем более, что и на ледник легче всего подниматься именно с этой стороны.

Ледник в своей нижней части очень изрезан трещинами. Поэтому приходится лавировать среди них, однако, все время забирая влево, стремясь выйти к правому борту ледника в момент выхода на его верхнюю ступень. Здесь над ледником высится скалистый обрыв юго-западного контрфорса пика Грязнова. Под скалами этого контрфорса надо подниматься до того

места, где с вершины сползает ярко выраженный язык висячего ледника Прямо против него над левым бортом ледника в гребне видна глубокая седловина. Это перевал Алтын-Тёр, Подъем на него с ледника Туюк-Суу прост, но на спуске в сторону ледника Алтын-Тёр в узком кулуаре г натечным льдом нужна хорошая взаимная страховка.

Ледник Алтын-Тёр имеет более или менее спокойное течение и трещин на нем мало. Он оканчивается большим моренным полем, ниже которого появляются тропы. Эти тропы приводят к месту впадения реки Алтын-Тёр в Аламедин. Здесь имеется уютная березовая рощица удобная для организации бивака. Весь переход от альпинистского лагеря “Ала-Арча” до этой рощи займет двое суток

У устья Алтын-Тёр надо перейти вброд реку Аламедин и подняться по ее правому берегу на одноименный перевал. Тропа идет до самого ледника, огибая по пути 7 моренных озер Через перевал Аламедин высотой около 4000 м иногда удается перегнать скот на летние пастбище и тогда тропа ведет и на него. По ту, южную сторону склоны хребта бесснежны.

С Аламединского перевала надо идти по южному склону горы расположенной восточнее его. Примерно через полтора километра пути открывается вид на перевал Иссык-Ата Высота его 4012 метров. Идти к нему надо по крутой осыпи в узком кулуаре. На северной стороне в нескольких метрах ниже перевала в снежно-ледовом склоне имеется большая трещина-бергшрунд. После преодоления бергшрунда, который чабаны обычно завяливают снегом, можно спускаться двумя путями — либо прямо вниз на север на ледник Мин-Джилкы и в одноименное ущелье, либо вправо на гребень и по нему на север, а затем по зигзагообразным тропам вниз на восток в ущелье Иссык-Ата. Заночевать можно у места впадения реки Мин-Джилкы в реку Иссык-Ата.

От этого места представляющего собой просторные альпийские луга на задернованных моренах, за день можно спуститься до курорта Иссык-Ата. Тропа несколько pas переходит с берега на берег. На половине пути тропа последний раз переходит с правого берега на левый около большого расколотого камня, давшего название атому месту Джарык-Таш, а само ущелье начинает делать большой поворот вправо на восток.

Километрах в трех ниже Джарык-Таша в Иссык-Ату справа, со стороны перевала Дагата-Бель, впадает река Бытый. Здесь основная река поворачивает на север и до самого курорта больше не делает поворотов. На территорию курорта, расположенного на правом берегу реки, можно попасть по мосту против центрального корпуса.

Путешествие можно несколько облегчить. От села Кой-Таш пойти вверх по ущелью Аламедин подняться на перевалы Аламедин и Иссык-Ата и спуститься на курорт. В этом случае сложность маршрута снизится до первой категории.

По выгокогорью Киргизского Ала-Тоо

Продолжительность маршрута — 15—16 дней, протяженность — около 200 км, количество перевалов — 5, трудность — 5 категория сложности, вид туризма — горный.

Маршрут пролегает по самой высокой части Киргизского Ала-Тоо на участке между ущельями рек Ала-Арча и Иссык-Ата.

Пешеходная часть путешествия начинается от селения Кой-Таш, куда можно доехать из Фрунзе на рейсовом автобусе (Если у туристов имеется возможность получить грузовую автомашину, от племхоза имени Стрельниковой следует проехать в долину Чункурчака (см описания однодневных маршрутов), пересечь урочища Нижнин и Верхний Татыр, подняться на перевал Кызыл-Тоо и добраться до верхних ферм “Чун-курчак” Пешеходам же сюда придется добираться целый день.

Река Чункурчак в своем верхнем течении образуется от слияния рек Кургак-Тёр (с востока) и Байчечекей (с юга). Над левым западным берегом Байчечекея автомобильная дорога-тропа поднимается до русла реки Кашка-Суу — левого притока Байчечекея. За этим руслом идут уже обычные горные тропы, которые сразу круто поднимаются по холмам с редкой арчовой порослью на верхние альпийские луга. Затем, когда резкий подъем сменится пологим, луга узкой полоской вытягивается вдоль ущелья, а слева появляются молодые моренные нагромождения.

Альпийские луга протянулись здесь на несколько километров и заканчиваются у скалистого окончания восточного контрфорса пика Павлика Морозова. Здесь следует остановиться на ночлег

От места бивака необходимо сразу же подняться на морену, по ней с востока обогнуть контрфорс пика П. Морозова и вскоре выйти на ледник, Байчечекей. В своей передней части ледник трещин не имеет, но в цирке иногда встречаются под снегом опасные трещины. Впереди все время виден Байчечекей, левее его высится пик Скрябина (4650 м), справа — пик Байчечекей (4515 м) и “Учитель” (4527 м).

Из цирка ледника надо подниматься несколько правее седловины, обходя большой бергшрунд, а затем, оказавшись на гребне, приспуститься на седловину. С неё южнее пика Скрябина видна громада пика Семенова-Тян-Шанского (4874,8 м) — самой высокой вершины Киргизского Ала-Тоо. Очень хорошо видна почти вся Аксайская Подкова: пик “Корона” (4860 м), пики Свободная Корея (4740 м), Ак-Тоо (4620 м), Теке-Тёр (4441 м), который иногда называют “Полэверестом”, потому что высота Эвереста или Джомолунгмы 8882 м.

Спустившись с седловины на ледник “Учитель”, надо сразу же переходить к его правому борту, так как в одном месте ледник частично пересекает южный контрфорс пика Байчечекей. Для сокращения пути здесь надо спускаться вправо на запад Ледник “Учитель” тоже большой дугой поворачивает на запад и своим языком почти касается языка ледника Ак-Сай. В том месте среди правых морен ледника “Учитель” под одноименным пиком имеются ровные и безопасные площадки для палаток.

Над ущельем “Аламедин”.

На следующий день необходимо пересечь моренное нагромождение в юго-западном направления к правому борту ледника Ак-Сай. Здесь начинается его грандиозный ледопад. Однако он легко обходится по правой боковой арене, которая крутыми гребешками поднимается на верхнюю ступень ледника.

Когда ледопад останется позади, можно повернуть 90° вправо на запад и идти в сторону “седла” Теке-Тёр, что находится над левым бортом Аксайского ледника между вершинами Теке-Тёр и Бокса. Подъем на “седло” Теке-Тёр никаких технических трудностей не представляет. С верхней точки бросьте прощальный взгляд на Аксайскую группу вершин. Отсюда очень хорошо смотрятся пики Скрябина, Семенова-Тян-Шанского, “Корона” “Двузубка”, Байлян-Баши, Свободная Корея. Ак-Тоо и Теке-Тёр.

Спуск с “седла” Теке-Тёр на запад в одноименное Ущелье следует производить; прижимаясь вправо к кромке осыпей со стороны пика Бокса. На стыке этих осыпей с ледником нет опасностей срыва.

Во время привала у языка ледника надо хорошо осмотреть дальнейший путь на “седло” Симонова. Оно находится в южном направлении на западном контрфорсе пика Теке-Тёр. Седловина хорошо видна с места привала. Предстоит подъем по ледовому кулуару, а затем по скалам. Этот путь занимает около 2 часов. Затем предстоит спуск по осыпи в сторону ущелья Топ-Карагай. На середине спуска надо идти по осыпи бокового склона под скалами массива пика Теке-Тёр, чтобы напрасно не терять высоты. После встречи с дном ущелья, которое круто уходит вверх, нужно подняться на верхнюю ступень и остановиться биваком на зеленой площадке на берегу ручья.

На следующий день предстоит пройти в верховье ущелья Топ-Карагай. Вскоре после начала перехода группа окажется около конечной морены ледника. Можно подняться на нее и продолжать путь по моренам, а потом и по леднику. Сам ледник, изогнувшись кривым параграфом по дну ущелья, растянулся на 7,4 км и течет в широтном направлении с востока на запад.

Из цирка ледника надо начать подъем назад по правому склону Топ-Карагая. Со стороны ледника подъем прост, но спуск на север по крутому ледовому склону заставит призадуматься и бывалого альпиниста. Имеется основание для остановки на ночь на перевальной площадке. Здесь можно разместить несколько палаток.

Трудный спуск приведет на ледник, который течет на восток—юго-восток к Алтын-Тёру и так изрезан трещинами от борта до борта, что напоминает сплошной ледопад. Путь по нему труден, опасен и отнимает много времени. За один день ледни:; ''я пройти. В своей средней части он принимает справа з качестве притока такой же сложный ледник с горы Кара-Тоо.

Очередную ночевку следует устроить в устье реки Алтын-Тёр, куда приведет спуск с Топ-Карагая. Здесь следовало бы сделать даже дневку. Полезно еще до выхода в поход доставить продукты к устью Алтын-Тёр, идя по ущелью Аламедин.

После отдыха перейдите на правый берег реки Ала-медин и спуститесь тропой вдоль реки примерно на два — два с половиной километра. Там справа впадает торопливый ручей Тоо-Кары. Начните здесь подъем вдоль его русла. За перегибом неожиданно открывается вид на все верховье. Прямо перед вами глубокая седловина Тоо-Кары. Справа высится грозная обледеневшая Западная Аламединская Стена (4650 м), слева видна Северная Аламединская Стена, а на запад течет ледник Тоо-Кары. Ледник весь изрезан трещинами. Подъем очень сложен, для преодоления льдов и скал потребуется знание техники альпинизма. Заночевать придется в цирке ледника.

С седловины назад через ущелье реки Аламедин открывается широкая панорама вершины “Корона”, пика Семенова-Тян-Шзнского. На востоке же красуется Салык-Баши. “Усеченна”, Восточная Аламединская Стена высотой 4815 м.

Спустившись на восток на ледник Салык, необходимо пересечь его на северо-восток, где виднеется “седло” Проценко. Подъем на него прост и выводит на интересное ледниковое плато. С него сползают три ледника: Правый Салык (на северо-запад), Северный Проценко (но юг) и безымянный ледник прямо к Иссык-Ате. Плато покрыто снегом, который маскирует под собой большое количество трещин. Язык ледника Северный Проценко почти касается языка Западного Проценко и оканчивается около небольшого озера Проценко. От этого озера еще раз можно оглядеть Восточную Аламединскую Стену или же пик “Киргизстан”, но уже с востока.

К озеру почти вплотную подходят альпийские луга, которые двумя ступенями круто спускаются к тому месту, где сливаются реки Мин-Джилкы и Иссык-Ата. Как уже говорилось в предыдущем описании, отсюда за день можно дойти до курорта Иссык-Ата.

Водопад в Туюке Иссык-Атишко

В 7 км ниже курорта на правом берегу реки раскинулось село Карагай-Булак. На восток от него поднимается неширокая долинка на “седло” Мусы Баетова (около 3000 м), за которым последует спуск в ущелье Кок-Мойнок, по которому течет левый приток Туюка Иссык-Атинского. Здесь много елового леса и арчевника. Тропы над левым берегом, то есть прямо под “седлом” Мусы Баетова. идут в южном направлении, где среди альпийские лугов, примерно в 3—4 км от места спуска лежит живописное озеро Кок-Мойнок — заманчивое место для установки лагеря.

На следующий день по тропам примерно за 30 минут можно подняться на седловину Кок-Мойнок на боковом отроге и еще за 20 минут спуститься к реке Туюк. Затем предстоит спуск по красивому лесистому ущелью до кордспа лесничества, который расположен в том месте, где в Туюк одновременно слева и справа впадают Кок-Мойнок и Карагайлуу-Булак. Здесь заканчиваются леса и начинается колесная дорога. До села Юрьевки осталось 12 км, а из Юрьевки можно уехать на автобусе.

Шамсинская “кругосветка”

Продолжительность маршрута— 6—8 дней, протяженность — около 150 км, трудность — 7 категория сложное и, вид туризма — пешеходный.

Маршрут путешествия, называемый “Шамсинская кругосветка”, пролегает по одному из красивейших уголков Киргизского Ала-Тоо. Туристы смогут посетить наиболее лесистую часть хребта, высокогорные озера и альпийские луга.

Пешеходная часть путешествия начинается от совхоза “Шамси”, который находится в 18 км южнее г. Токмака и куда регулярно ходят автобусы. По дороге на юг с ущелье Шамси в 12 км от центральной усадьбы совхоза находится кордон Шамсинского лесничества. Отсюда до места слияния Шамси и Туюка около 8 км дорога идет левым берегом. Она хорошо накатана грузовыми автомашинами, которые довольно часто пробираются в горы за лесом.

В устье реки Туюк — левом притоке реки Шамси — имеется несколько строений в том числе и гидрометеостанция. До остановки на ночь следует пройти вверх на запад около двух—двух с половиной км по дороге над левым берегом Туюка. Примерно через 800— 1000 м дорога переходит на правый берег, где появляются первые ели. По левому же берегу идет лишь тропа. Она взбегает на небольшой скалистый холм, но примерно через один км от брода выходи! на дорогу, которая по мосту возвращается на левый берег. Здесь можно выбрать площадки, удобные для лагеря.

Километром выше в урочище Беш-Барак дорога по мосту переходит на левый берег и около 6 км идет до лесхоза расположенного за мостом на правом берегу Туюка в устье ручья Кёль. Вокруг лесхоза раскинулись лесопитомники где выращивается сосна, пихта и лиственница Дорога идет мимо этих питомников и в трех—трех с половиной км пересекает речку Джиналач. Здесь необходимо остановиться лагерем.

На следующий день налегке следует сходить на моренное озеро в верховье Туюка. Для этого надо перейти через Джиналач, пройти еще около километра правым берегом, а затем по мосту перейти на левый берег Дорога вскоре кончится, дальше идут только тропы. Идти надо все время левым берегом. Ущелье поворачивает на юг и вскоре раздваивается. На юг поднимается Тезек-Тёр, а на запад главная ветвь — Туюк. Здесь заканчивается лес. Вскоре Туюк вновь плавно поворачивает на юг. Тропы приводят к довольно большому озеру, подпруженному моренным валом, спустившимся с правого склона. Отсюда открывается вид на ледники и вершины, замыкающие ущелье с южной стороны.

Утром необходимо выходить пораньше, чтобы до второй половины дня выйти на луга под ледниками Джиналача, так как после обеда часто портится погода и теряется возможность обзора. Нужно выйти в ущелье Джиналач, по дну которого вьется тропа, переходя с берега на берег, и идти так до выхода в зону альпийских лугов. Лучше всего подойти к моренам ледника и здесь остановиться на ночлег. Вид здесь величественный.

Чон-Кёль-Тер в Шамси.

Ущелье с юга замыкается мощными обледеневшими вершинами главной цепи Киргизского Ала-Тоо. Гребень, с западе ограничивающий верховье реки Джиналач, грозен, высок и труднопреодолим. На востоке же гряда значительно ниже, гребень её сглажен и имеет несколько седловин, покрытых фиолетовыми осыпями. Это и есть седловина Джиналач (3400—3500 м), куда придется идти завтра.

Подъем на седловину прост. Спуск тоже не сложен и в конечном счете приводит к левому берегу реки Шамси. Вдоль реки тянется дорога, и по ней надо спуститься до моста около реки Карагайлуу-Булак, которая впадает в Шамси справа. В это лесистое ущелье заходит широкая тропа, ведущая на одноименный перевал. В этот же день надо пройти как можно дальше.

На следующий день, продолжая подъем по главному ущелью Карагайлуу-Булак, вы скоро пересечете верхнюю границу елового леса. До гребня остается совсем небольшое расстояние. Спуск с него ведет в красивое ущелье реки Чон-Кёль-Тёр, идущее от главного хребта на север. Оно вскоре начинает круто спускаться вниз. Тропа ещё два раза переходит с берега на берег. Если в реке будет много воды, то можно идти по правому склону высоко над рекой и без тропы.

С того места, где тропа переходит на правый берег, впереди внизу видно большое расширение ущелья. Дно здесь ровное, выложенное галечником. Возникает представление, что здесь когда-то было довольно большое озеро, со временем занесенное речными наносами. Так оно и есть. Ещё сравнительно недавно здесь было озеро, которое и дало название реке. В этом месте следует сделать остановку на ночь.

От северной оконечности площадки вправо на лесистый склон уходит хорошо протоптанная тропа. Само ущелье довольно круто уходит вниз, а тропа без набора высоты постепенно приводит на гребень водораздела между Чон- и Кичи-Кёль-Тёром. Отсюда она круто спускается на восток в Кичи-Кёль-Тёр, поражающий красотой своих лесистых склонов и плато. На лесистом плато Кичи-Кёль-Тёра тропа уходит на север, обходит справа место слияния рек Кёль-Тёр и, превратившись ч колесную дорогу, вдоль их общего правого берега поворачивает на запад в сторону реки Шамси. Сама река Кёдь-Тёр впадает в Шамси с востока, примерно на полпути между гидрометеостанцией и кордоном лесничества. Ниже устья Кёль-Тёра через Шамси переброшен мост. Нужно перейти на левый берег и по дороге дойти до кордона.

В последний день пути остается спутаться по дороге до Шамси и на автобусе проехать в Токмак.

Если у группы есть ещё свободное время, советуем от кордона налегке сделать однодневную экскурсию в ущелье Туура-Каин. Кордон стоит в устье реки Туура-Каин, которая впадает в Шамси с запада. Вдоль реки идет колесная дорога до леса в её верховье.

Здесь уместно заметить, что если поход в Кегеты и последующий переход оттуда в Шамси связать с походом по “Шамсинской кругосветке”, то получается горно-пешеходный маршрут 2-й категории сложности с началом и окончанием в городе Токмаке.

От Сокулука до Аламедина

Продолжительность маршрута— 10 дней, протяженность — 160 км, количество перевалов — 4, трудность — 3 категория сложности, вид туризма — горный.

Пешеходная часть маршрута начинается в селе Белогорке, куда можно из Фрунзе доехать на автобусе с пересадкой в Сокулуке. В Белогорке не следует излишне задерживаться и ещё в этот день можно пройти около 10 км вверх ло моста через реку Соку лук.

На следующий день, перейдя уже на правый берег реки, нужно идти к верховьям около 7 часов. Ущелье постепенно поворачивает на восток—юго-восток. В конце пути, когда еще не видно заключительного поворота ущелье на юг к ледникам, оно кажется перегороженным довольно высоким скалистым хребтом. Справа, то есть южнее всех, видна многобашенная махина пика Мин-Джилкы-Баши. Прямо над ущельем видны две почти одной высоты вершины Озерная первая и Озерная вторая. В левом углу видна расплывчатой конфигурации гора Узловая. Западнее, как бы навстречу туристам, тянется длинная гряда пика Спартакиады, затем глубокая седловина и еще ближе — наиболее высокая гора Джаламыш-Баши.

На седловину между Спартакиадой и Джаламыш-Баши придется идти на следующий день. Подъем на нее очень прост. Почти от реки до гребня на склоне лежит плотная осыпь. По ней, как по лестнице, можно подняться на гребень часа за 4. Чтобы спуститься на ледник Адыгене предварительно надо пройти по гребню на запад, примерно полпути подъема к вершине Джаламыш-Баши, выйти на ее восточный склон v уже оттуда спускаться вниз на ледник.

Ледник в своей верхней части течет на восток — северо-восток, но затем примерно через километр он плавно поворачивает на север. Здесь надо перейти на его правый борт и заночевать на морене под трапециевидной горой Саватар-Баши.

Севернее горы на гребне, соединяющем ее с двурогим пиком Лысенко, видна ярко выраженная седловина Саватар-Ауш (2 “А” кат. тр.). Подъем с ледника по осыпи и снежникам не сложен, но спуск в Ала-Арчу значительно труднее. Без веревки на крутых скальных участках не обойтись. Оказавшись на морене короткого ледника, туристы больше не рискуют сбиться с пути. Нужно все время идти вниз, придерживаясь левого склона и пересекая боковые ложбины впадающие в основное ущелье

В этот же день вдоль левого берега Ала-Арчи надо спуститься примерно на 4—5 км до моста около устья ее правого притока Теке-Тёр. Перейдя на правый берег, следует заночевать в еловом лесу.

От места ночлега за 10 минут можно подняться к узкой теснине, откуда вытекает ручей Теке-Тёр. Ложе теснины покрыто плохо лежащим булыжником. Тем не менее через 20 минут туристы оказываются перед водопадом. Здесь нужно уйти влево на правый склон, подняться по осыпи метров на 150 и по узкой расщелине — кулуару в скалах продолжать подъем по ущелью параллельно его дну. Здесь на склоне альпинисты давно утоптали тропинку, которая выведет на морены ледника Теке-Тёр. Достигнув языка ледника, продолжайте подъем прямо на восток по ложбине между осыпями со склона слева по ходу и ледником справа. Этот путь выведет на “седло” Теке-Тёр (2 “А” к. тр.). Весь остальной путь совпадает с маршрутом путешествия по высокогорью Киргизского Ала-Тоо. Разница только в том, что этот участок пути вы проходите в обратном направлении. Спустившись на ледник Ак-Сай надо пересечь его, сойти по его правой морене на север к моренным полям перейти на ледник “Учитель” и там заночевать. Затем вдоль ледника следует подняться на Байчечекей (2 “А” к. тр.), а с него спуститься на ледник и в ущелье Байчечекей. Этот путь приведет в Чункурчак и в конечном счете в с. Кой-Таш или племхоз имени Стрельниковой.

По западной части Киргизского Ала-Тоо

Продолжительность маршрута — 12 дней, протяженность — 190 км, количество перевалов — 6, трудность — 3 категория сложности, вид, туризма — горный.

Пешеходная часть маршрута, начинается от поселка Гранитоюрск на левом берегу Ашпары (Аспара), куда можно доехать из Фрунзе на автобусе с пересадкой в Чалдоваре.

В Гранитогорске, лежащем на левом западном казахстанском берегу Ашпары, необходимо вернуться на ее киргизский правый берег. Тут в сторону гор идут тропы. Вход в ущелье Ашпары представляет собой узкую и мрачную теснину. Затем ущелье расширяется Тропа несколько раз перебирается с берега на берег. Всюду имеются легко преодолимые броды.

Километрах в 20 выше Гранитогорска в Ашпару с востока впадает река Бактыбай (она же Ильбирс-Сай). Здесь в последний раз нужно перейти Ашпару вброд ниже устья Бактыбай и заночевать на лужайке на его правом берегу.

Дальнейший путь лежит к верховьям Бактыбая по его правому берегу. Ущелье поднимается в восточном направлении. Примерно через два перехода ущелье под прямым углом поворачивает на юг, приняв в этом месте с востока в качестве правого притока реку Чункур. В верховье этого ущельица имеется проход в Джарды-Каинды.

От устья Чункура ущелье Бактыбай на протяжении 2 км резко набирает высоту, а затем значительно выполаживается. В нескольких километрах выше река вытекает из проточного озера, а еще выше берет начало из-под ледника Восстания. Остановиться на ночлег нужно на восточном травянистом берегу озера. Топлива здесь нет.

Дальнейший подъем совершается по леднику у его правого восточного борта. Впереди в юго-восточном углу видна седловина в водоразделе, отделяющем бассейн Бактыбая и леей Ашпары от бассейна Джарды-Каинды. Это и есть седловина Восстания. От ледника к ней идет очень крутой склон, покрытый плохо слежавшейся осыпью.

Спуск на восток приводит на довольно длинный ледник, сползающий в сторону Джарды-Каинды. Идти надо по его левой боковой морене, что даст возможность легко обойти трещины на леднике.

На правом берегу реки Джарды-Каинды имеются пригодные для лагеря просторные луга. Остаток дня посвятите осмотру верховий ущелья и красивых озер среди древних морен.

Над правым берегом реки высится трапециевидная гора, получившая условное наименование “К-2”. С седловинки между ее вершинами на запад к месту лагеря спускается узкая ложбина, по которой предстоит подъем, чтобы перейти в бассейн Чон-Каинды. Поэтому еще во время спуска с Восстания нужно осмотреть весь кулуар и по возможности, запомнить его детали. Учтите, что когда вы будете идти по кулуару, изменяются все масштабы и ракурсы. Тем не менее изучение кулуара поможет подъему по нему. Кулуар местами пересечен скалистыми ступенями и иногда приходится поломать голову над тем, как эти ступени обойти. Тут-то и должна помочь зрительная память. Сам кулуар у гребня заканчивается нетрудными, но сыпучими скалами. Обязательно нужна страховка.

С вершины горы “К-2” на восток уходят два очень разрушенных гребня. Обязательно спускайтесь по юго-восточному. Он сложен из очень разрушенных скал, и движение по нему должно сопровождаться крайней осторожностью Гребень приведет на ледниковое плато питающее ледник Чолок из бассейна Джарды-Каинды. В средней части плато на большой гранитной глыбе лежит тур из камней. От тура надо идти точно на юг, где в 100 метрах виден провал в гребне со спуском в сторону Чон-Каинды. На склоне виднеются невысокие скальные ступени, что заставляет тщательно выбирать маршрут. Спуск приводит на ледник, который стекает на восток. У его языка видно озеро, в плане напоминающее рыбу. Идти надо все время по левой стороне, а сойдя с ледника, обойти озеро слева. На юго-восточном берегу озера можно найти площадку, удобную для лагеря, но если до наступления темноты остается еще часа два, уходите вниз вдоль целой гирлянды небольших но красивых озер, пока не выйдете на луга вдоль берегов Чон-Каинды. Еще у второго озера появляются тропы, которые у озера идут на юг, а затем постепенно оборачивают на восток в главное ущелье.

На следующий день нужно идти на север вниз по Чон-Каинды часа полтора до устья первого правобережного притока, носящего наименование Мазар-Ашуу. По нему надо подняться на юг до ледника, затем вдоль его левого борта к цирку, откуда влево сползает переметный ледник, своей правой ветвью спускающийся в Восточный Мазар-Ашуу. Таким образом, Мазар-Ашуу представляет собой цирк переметного ледника. Восточный Мазар-Ашуу сливаясь с Тогуз-Торо, образует Чон-Мазар. Тропы по этому ущелью приводят к реке Карабдата. Здесь, около гидростанции, начинается дорога. В километре ниже она по мосту переходит на шоссе Фрунзе—Ош. Шоссе это, поднимаясь к тоннелю под перевалом Туя-Ашуу. уходит вправо в ущелье реки Абла. На попутных машинах, пользуясь системой автостопа, следует подняться до того места в ущелье Абла, где шоссе резко поворачивает вправо и назад к перевалу. Здесь надо сойти с автомашины и дальше идти по тому же ущелью Абла в сторону его верховий. Тут можно заночевать в любом месте. Имеется вода можно найти топливо

Тропы но ущелью Абла, идя в северо-восточном направлении, выводят на гребень Абла. Он невысок и лежит чуть выше верхней границы лугов. Простой подъем сменяется простым же спуском в сторону реки Ак-Суу, которая в своей верхней части называется Чон-Таш. Тропа несколько раз переходит с берега на берег, а затем остается на правом берегу до слияния с Джар-Ташем, где следует остановиться на ночлег. Если же остается еще часа 2 светлого времени, пройдите вверх по Джэр-Ташу ещё 7 км и заночуйте около нарзанных источников. Лучше всего на переход через гребень Абла и спуск по Чон-Ташу с подъемом к Нарзан-Суу в Джар-Таше выделить 2 дня.

От нарзанных источников нужно идти вдоль правого берега реки ещё около часа, затем свернуть влево и начинать подъем в довольно широкий кулуар — ущелье. Этот пучь выведет на гряду Кульджа-Тер. Травянистые склоны скоро переходят в осыпи, по которым легко подниматься, так как здесь они хорошо слежались. Но подъем изматывает, потому что он очень крут, перепад высот превышает 1000 метров, воды нет нигде, идти придется под палящими лучами солнца, так как склон повернут к югу.

Подъем по осыпям приводит на гребень, с которого на север нет спуска. По гребню надо пройти вправо, обойти цирк ледника Кульджа-Тер и спуститься в него по одному из кулуаров правого склона начинающегося ущелья. Сам ледник прост, трещин не имеет. В своем среднем течении он поворачивает на восток и вскоре заканчивается. Начинается крутой и очень глубокий спуск по моренам. В нижней части морены размыты ручьем и превратились в плохо слежавшееся наклонное галечниковое поле. Такой неприятный спуск продолжается до самой реки Туюк-Тер, которая течет на север и является западной составляющей реки Сокулук. Надо перейти реку и на лугах её правого берега встать на ночлег.

В последний день путешествия надо по лугам спуститься до поворота Туюка на восток, перейти на левый берег и по тропам подняться на холмы Кургак-Бёль (около 2900 м.). С них тропа спускается в ущелье реки Шау-Бай, которая впадает в реку Сокулук в 4 км выше села Белогорки. От ущелья Шау-Бай. где разместился кардон лесничества и небольшое селение начинается колесная дорога. Село Белогорка соединено с Чуйской долиной автобусным сообщением.

<< Назад Далее >>

Вернуться: Туристские маршруты по Северной Киргизии