ОТ НЕМАНА К ПРИПЯТИ

В Белоруссии можно совершать путешествия по рекам с переходом из одного водного бассейна в другой. Еще в глубокой древности наши предки проложили водный путь «из варяг в греки» через верховье Ловати по ее притоку Усвяче в Западную Двину, а потом через ее левый приток Касплю в Днепр. В XIX веке был создан Березинский канал, соединявший Днепровский и Западно-Двинский бассейны. Еще раньше в Белорусском Полесье по инициативе литовского гетмана Огинского (дядя известного композитора М. К. Огинского) был прорыт канал, соединивший реки Щару и Ясельду, что позволяло передвигаться по воде на небольших баржах из Немана в Припять. Теперь эти водные пути потеряли свое экономическое значение. Каналы пришли в ветхость, шлюзы на них разрушились, но любители путешествий и в наши дни не раз переваливали через водораздел между реками Запада и Юга. Здесь я расскажу о водном путешествии от Немана к Припяти.

У нас освоены два варианта переходов от притоков Немана к притокам Припяти. Объединяет их то, что наиболее трудная часть пути — преодоление водораздела — приходится на Белорусское Полесье. Разберем сначала наиболее простой путь — от верховья Щары через Выгоновское озеро, канал Огинского, реки Ясельду и Пину в Припять. Этот маршрут можно, пожалуй, назвать «От Барановичей до Пинска», так как начинать поход придется в Барановичах. Протяженность маршрута по воде 230 км, продолжительность — 8 ходовых дней.

Барановичи — один из молодых, но быстро развивающихся городов Белоруссии. Еще сто лет назад, когда была пущена Московско-Варшавская железная дорога, около маленькой деревушки Барановичи была построена станция, которую так и наименовали. После воссоединения Белоруссии с ее западными землями и Великой Отечественной войны в связи со строительством новых магистралей Барановичи оказались в центре пересечения железнодорожных и шоссейных путей и сразу стали приобретать современное типично городское лицо. Некоторое время существовала даже Барановичская область. Барановичи — промышленный центр со стотысячным населением. Город отличается рациональной планировкой, выразительными зданиями, скверами и, конечно, современными заводами и фабриками.

Город расположился на низменности, как бы на дальних подступах к Припятскому Полесью, между верховьями Щары и Мышанки. Обе они берут начало севернее Барановичей, со склонов Новогрудской возвышенности, и текут на юг почти параллельно, удаляясь друг от друга не более чем на 20 км. В среднем течении Щары, там, где она поворачивает на запад, Мышанка вливается в нее справа. До слияния обе реки по своим водным ресурсам почти одинаковы, и начинать путешествие к Припяти можно по любой из них. От Барановичей и Щара, которая протекает восточнее, и Мышанка, проходящая западнее, расположены почти на одинаковом расстоянии. При спуске по Щаре на воду лучше становиться от деревни Дарево (10 км к юго-востоку от Барановичей), а при спуске по Мышанке — от деревни Кунцево (8 км к юго-западу от Барановичей). К любому из этих пунктов можно подъехать на автомашине.

Щара и Мышанка в верховьях типично равнинные реки, однако все отчетливее принимают характер болотных. Но белорусские болота примечательны не грязью, а водой, покрытой зелеными зарослями. В них даже есть своя неповторимая красота. Издали, особенно с лодки, берега, идущие почти вровень с урезом воды, кажутся лугами, покрытыми сочной травой и цветами. Правда, на эти берега не ступишь ногой, зато сколько в них таится жизни. Идешь по реке, а из прибрежных зарослей тебя сопровождает неумолчный птичий крик. Только он да всплески рыб нарушают извечную тишину этих мест. Чем дальше к югу по рекам, тем безлюднее и пустыннее их берега. Как говорится, «ни огня, ни черной хаты», только эти бесконечные обманчивые луга, уходящие вдаль к синеющим на линии горизонта гребенкам дремучего леса. И здесь сразу забывается, что еще вчера вы покинули шумный город, к путешественникам приходит удивительное чувство покоя и слитности с этим нетронутым, зеленым и, кажется, бескрайним миром со своим замедленным круговоротом жизни.

Около деревни Дарево Щара — речка шириной от 5 до 8 м, но уже имеющая глубины 1,5—2 м. Течение здесь не превышает 1,5 км/час, а ниже вообще делается еле заметным. Русло извилистое, к середине лета обильно зарастает травой, оставляя узкую полоску основного стрежня. Дно песчаное, только в среднем течении илистое. Пойма Щары широкая, заболоченная, но попадаются и сухие участки, когда коренные берега с лесом выходят прямо к руслу.

Если брать за точку отсчета деревню Дарево, то на пути вниз по Щаре по ее правому берегу встретятся населенные пункты: Воньки (35 км от Дарево), Миничи (40 км), Цыгане (55 км). Залужье (83 км), домик рыбака около шлюза в канал (103 км). По левому берегу всего одна деревня — Хотяж (63 км).

Весь путь по Щаре от Дарево до шлюза в канал займет 3 ходовых дня. Значит, надо рассчитывать на 3 ночевки. В связи с особенностью берегов реки их лучше проводить: первую — на лесном берегу возле деревни Воньки, вторую— в лесу около деревни Хотяж и третью — на одном из берегов канала Качайловского (слева, не доходя 2 км до шлюза). Во всех этих местах берега сухие, с достаточным количеством топлива.

Щара ниже деревни Хотяж, после впадения в нее слева реки Ведьмы, более полноводная. Ширина ее достигает 40— 50 м. С этого места она считается сплавной. Однако в последние годы лес стали вывозить по грунту и только с некоторых делянок, в районе Хотяжа, весной вяжут небольшие плоты и спускают по Щаре.

По правому берегу реки, а дальше и каналов Выгоновского и Огинского встретятся старые немецкие доты времен еще первой мировой войны.

Если часть маршрута до Выгоновского канала проходить по реке Мышанке, то протяженность пути составит 106 км, т. е. увеличится по сравнению с переходом по Щаре всего на 3 км. Правда, последние 26 км придется идти по Щаре против течения, но оно здесь столь незначительное, что это не особенно отразится на скорости движения и не вызовет дополнительной физической нагрузки.

От деревни Кунцево до устья Мышанки 80 км. В первый день путешествия населенные пункты будут встречаться довольно часто: Волохва (8 км ниже Кунцево), Малаховцы (16 км), Спиртзавод (24 км), Богуши (34 км). Во второй день похода по пути будут только две деревни: Остров (52 км) и Рогачи (56 км). На третий день, как небольшой остров среди болотной равнины, попадется деревня Селец.

Уже эта статистика говорит о том, что берега Мышанки в ее верховье достаточно удобны для поселений, а значит, и для туристских ночлегов. Но чем ниже, тем труднее высадиться на берег. Около Кунцево глубина Мышанки не превышает 1 м, а ширина — 10 м. Но уже возле Богушей эти показатели увеличатся вдвое. А вот скорость течения упадет с 2,5 до 1,5 км/час. Ниже деревни Остров Мышанка еле движется среди зеленого моря болотных зарослей. Теряется даже конфигурация ее берегов. Их определяет стена камыша, растущего из воды. Часты берега-плавуны. Почти двое суток придется идти среди бескрайних водных зарослей и плавающих берегов. И если в первый день основная трудность будет состоять в обносах мостов и кладок, то в два последующих усталость придет от бесконечного сидения в лодках, от невозможности размяться, от трудности выбора места для ночевки.

До деревни Остров это не составляет проблемы. А вот последнее только через четыре часа хода справа неожиданно появится сухой бугор — место заброшенной пасеки. Дальше, если даже есть время, идти не стоит, потому что ниже бугра в Мышанку впадает река Молотувка, и там по весне обычно вяжут плоты, которыми бывает забито все русло Мышанки: тогда приходится выискивать щели между бревнами, затапливать их, проталкивать байдарки. Вот почему лучше сначала отдохнуть на бугре. Тем более что следующий оптимальный вариант ночлега встретится не ближе чем через 20 км, на Щаре, в 10 км выше устья Мышанки. Там справа пойдет узкий канал (строго перпендикулярно руслу Щары) и выведет к сухому коренному берегу, покрытому сосновым лесом. Дальше по Щаре до самого шлюза у Выгоновского канала останавливаться негде. А это от места ночевки 4 часа ходу.

Как бы вы ни пошли, по Щаре или по Мышанке, первый этап похода закончится у шлюза, возле которого стоит одинокая избушка рыбаков. Дальше путь по каналу в Выгоновское озеро. Выше по Щаре останется уходящий строго на восток канал Качайловский. Этот участок — пока белое пятно на туристской карте Белоруссии. Канал протяженностью 18 км соединяет Щару и Бобрик, впадающий в Припять в 95 км ниже Пинска. Канал проходит по заболоченному лесному массиву. На первых 5—6 км он прямой, чистый, достаточно глубокий. Берега за счет отвала грунта высокие и сухие, но сразу за ними топкие болота. Ширина канала по урезу воды 10 м. По, рассказам рыбаков, канал летом на участке водораздела пересыхает, но весной проходим. На участке водораздела и дальше он сильно захламлен и завален упавшими деревьями.

Однако наш маршрут оставляет эти еще неразведанные места в стороне. Мы идем на юг, через Выгоновское озеро, канал Огинского к реке Ясельде. По расстоянию этот отрезок равен 54 км, но на преодоление этой самой трудной его части уйдет 3 дня.

Прощайтесь со Щарой и обносите шлюз. Лучше это делать справа по ходу. Шлюз, кстати, служит указателем границы заповедника. Все, что к югу от него,—лес болота, короткий канал, Выгоновское озеро —хозяйство филиала заповедника «Беловежская пуща». Сюда нет входа ни лесозаготовителям, ни мелиораторам, ни охотникам и рыболовам. Здесь берегут болотное царство в его дикой неприкосновенности.

И действительно, перебравшись через шлюз на воду так называемого Выгоновского канала, вы как бы попадаете в джунгли. По обе стороны канала, как по линейке, выстроились могучие деревья. Кое-где их кроны почти смыкаются, образуя зеленые тоннели. Даже в солнечный день здесь полумрак и вода кажется темной. Только впереди виден просвет голубого неба. Это выход на просторы Выгоновского озера, Летом к нему с берегов не подобраться. На 5—10 км его окружают топкие болота, а весной оно заливает их, становясь настоящим морем. Озеро зарастает, и по нему плавает множество «бузяных» островков, на которых гнездятся целые колонии уток, чаек, водяных курочек.

После выхода из канала, на озеро надо держать курс 165°. Примерно с середины озера хорошо видны наблюдательная вышка лесничества и дом около нее. Они расположены как раз у начала Огинского канала и служат хорошими ориентирами.

В своем поперечнике с севера на юг Выгоновское озеро занимает 5 км, и в тихую погоду пересечь его не трудно. Но при сильном ветре оно становится опасным очень крутой волной. Тогда лучше двигаться по прибрежным камышам. Это и труднее, и длиннее, зато безопаснее.

Длина Огинского канала 46,5 км. На первых 5 км до деревни Выгонищи он чист, глубоководен, не имеет препятствий. А вот на следующих 16 км вас ожидают сначала сухие песчаные перемычки, потом на вновь появившейся воде путь перегораживают кладки и низководные мостки. Дальше пойдут сплошные завалы из упавших в воду огромных стволов. Почти двое суток мы передвигались здесь со скоростью 1 км/час. Практически весь этот участок — сплошной обнос. Зато с каким восторгом мы вышли на чистую воду канала ниже деревни Краглевичи!

Тем, кто экономит силы и. время, можно посоветовать взять в Выгонищах машину и по дороге вдоль левого берега канала доехать до Краглевичей. Отсюда канал становится глубже, шире и вполне проходим. Только при переезде туристы не увидят небольшое, но очень уютное озеро Вульку, через которое проходит канал в 10 км ниже Выгонищ, и проскочат мимо городского поселка Телеханы, где на местной фабрике производятся лыжи и хоккейные клюшки.

В 5 км ниже Краглевичей, после впадения слева безымянного притока, канал становится многоводным, в нем заметно усиливается течение; чем ближе к Ясельде, тем он все больше похож на речку с быстринами, перекатами и плесами. Устье канала зарастает лозой, и здесь следует держаться на стрежне главного потока.

На всем протяжении канала берега высокие, сухие, с леском, так что выбор мест для ночевок не труден. Хуже будет на Ясельде, по которой до реки Пины придется пройти 48км. Ясельда — тоже болотная река, течет в широкой пойме, среди низких сырых берегов, и потому на этом участке мало мест для ночлега. Сухие берега здесь встретятся около устья канала Огинского, на буграх возле деревни Подболотье да на островке, где сохранились постройки заброшенного хутора Лысая гора.

Ясельда сильно петляет по своей раздавшейся пойме, образуя множество проток, длинных заливов и стариц. Чтобы не сбиться и не попасть в тупик, нужно постоянно следить за направлением основного потока. Особенно труден для ориентировки участок ниже деревни Подболотье, который здесь называют «стоход».

Впереди отчетливо виден железнодорожный мост, но Ясельда как бы нарочно уводит русло то в одну, то в другую сторону. Она подходит к сухим правым берегам Загородья, потом, вдруг оттолкнувшись от них, метнется к далекому лесу на другой стороне поймы, разливаясь при этом на десятки проранов, проток, проливов. Тут-то и можно проплутать. Как только доберетесь до моста и пройдете под ним, внимательно смотрите на правый берег. Сразу за мостом, в кустах справа, в Ясельду впадает Пина. По ней примерно два часа хода до Пинска. Вода в Пине и ее берега грязны, так что отдых на этом участке исключается. Километрах в трех выше Пинска река перегорожена глухой дамбой, и идти в Припять следует через протоку слева, напротив деревни Пинковичи. Ориентиром начала протоки может служить прибрежная рощица. Сразу после входа в Припять перед вами предстанет Пинск. У его каменной набережной финиш похода.

Пинск — древний город. Первое упоминание о нем в летописях относится к 1097 году. В Киевской Руси он считался вторым городом Турово-Пинского княжества. С тех пор он то разорялся набегами татар, литовцев, поляков, то снова возрождался. В середине XIX века был сооружен Днепровско-Бугский канал, тянущийся от Пинска до Кобрина. Затем через город прошла железная дорога. Это сразу сказалось на становлении Пинска как транспортного узла. Однако с потерей каналом своего значения, замирает и жизнь города.

Промышленным и культурным центром южного Полесья Пинск стал только после Великой Отечественной войны. Были построены фанерно-спичечный комбинат, трикотажная и мебельная фабрики, завод искусственных кож, судостроительная верфь, восстановлен и реконструирован Днеповско-Бугский канал. От Пинского порта отправляются караваны судов и барж с грузами для Польши и ГДР.

Пройдитесь по Пинску. Зайдите в местный краеведческий музей. Его материалы расскажут об истории и современности. Да и сами улицы — тоже история. Памятники средневековой архитектуры — францисканский костел XIV века, здания иезуитского коллегиума и торговых рядов, построенных в XIII веке. Мемориальные доски на отдельных зданиях поведают о более близких днях — становления Советской власти на Пинщине, ее участии в гражданской и Великой Отечественной войнах. В городском парке культуры и отдыха установлен памятник морякам Краснознаменной Днепровской флотилии и воинам Советской Армии, освободившим Пинск от фашистской оккупации в июле 1944 года. А над Пиной, на месте братской могилы моряков, на гранитном постаменте установлен бронекатер, который в дни войны первым ворвался в порт. Золотом сияют имена Героев Советского Союза майора Т. И. Калинина, матроса А. М. Куликова и еще 155 воинов, погибших при взятии Пинска.

Наш график переходов при движении через канал Огинского выглядел следующим образом: 1-й день: по р. Щаре—д. Дарево— д. Воньки (35 км), по р. Мышанке—д. Кунцево—д. Богуши (34 км); 2-й: по р. Щаре—д. Воньки—д. Хотяж (28 км), по р. Мышанке— д. Богуши—д. Селец (40 км); 3-й: по р. Щаре—д. Хотяж—кан. Ка-чайловский (50 км), по р. Мышанке—д. Селец—шлюз (32 км); 4-й: кан. Качайловский (или шлюз) — кан. Огинского, ниже д. Выгонищи (20 км); 5-й: д. Выгонищи—д. Краглевичи (15 км); 6-й: д. Краглевичи—р. Ясельда (22 км); 7-й: устье канала—д. Купятичи (31 км); 8-й день: д. Купятичи—Пинск (22 км).

Есть еще один, более трудный маршрут на лодках от Немана до Припяти. В начальный пункт похода — город Мосты можно добраться по железной дороге или автобусами из Минска и Гродно. Конечная точка пути — Пинск. Но, прежде чем дойти до него, придется пройти по воде 360 км, на что уйдет не менее 12 ходовых дней. Маршрут даст представление об особенностях белорусских рек Прибалтийского и Черноморского бассейнов.

Мосты — речной порт в среднем течении Немана. Сюда прибывают плоты с Полесья, здесь же древесина идет в обработку на фанерно-деревообрабатывающий комбинат. Продукция комбината — древопластик, мебель, древесные плиты — широко известна в стране и за рубежом.

Наш путь пойдет от Мостов вверх по Неману, Щаре, ее левому притоку Гривде. За этой прямой, как натянутый шнур, рекой, через систему заброшенных каналов — к Споровскому озеру, реке Ясельде и Пинску — порту на Припяти. И везде на маршруте перед путешественниками будут оживать картины героической борьбы белорусского народа с фашистскими захватчиками.

В междуречье Немана и Щары, в лесах Липичанской пущи, зимой 1942 года произошло объединение нескольких партизанских отрядов и групп в бригаду им. В. И. Ленина. Вооруженная винтовками, автоматами, пулеметами и даже пушками, бригада держала под своим контролем треугольник железных дорог: Слоним — Барановичи, Мосты — Лида, Барановичи—Лида. Десятки взорванных участков и мостов, сотни крушений вражеских эшелонов вписали в свой актив партизаны. А в 1944 году они несколько суток с боем удерживали мост через Щару, чтобы пропустить через него наступавшие советские танки.

В первые дни похода придется налегать на весла, особенно в устье Щары, где быстряки сносят шлюпку от берега к берегу. Однако еще до Щары от города Мосты надо подняться по Неману на 20 км. Здесь он широк и глубок. Течение ровное, около 4 км/час. Берега высокие, сухие. На ряде участков прямо к реке подходит хороший лес. Идти против течения не легко, но за дневной переход достичь устья Щары вполне возможно. Сливаясь с Неманом, она не уступает ему в ширине и полноводности. У самого устья на обоих берегах хорошие места для ночевок.

Щара — интересная по своей конфигурации река. Ее истоки находятся почти на одной широте с устьем. Свои 325 км она описывает по крутой дуге, сначала скатываясь на юг, к Полесью, а затем, выгибаясь там на болотных равнинах, поворачивает на север к Неману. Маршрут захватывает половину расстояния всей реки в ее нижнем и частично среднем течении. До Слонима (100 км от устья) коренные берега выходят прямо к реке, достигая местами десятиметровой высоты. А по ним то луга, то кущи красноствольных сосен, могучих дубов и курчавых берез.

Казалось бы, по этому маршруту лучше путешествовать летом. Но следует учитывать, что через водораздел придется перебираться по старым мелиоративным каналам, а летом многие из них пересыхают. Мы рекомендуем идти в поход во второй половине мая — первой половине июня, когда еще не установился межень и есть возможность самый трудный участок пройти по воде. Можно, конечно, отправиться во второй половине сентября, в дни осенних паводков, но тогда температура будет значительно ниже, а погода не так устойчива.

В половодье, двигаясь против течения, шлюпку приходится облегчать. Обычно в ней остаются два гребца, а двое других идут по берегу. Затем происходит смена вахт. Даже на байдарках-двойках стоит производить такую смену, иначе оба гребца скоро выдохнутся. Если идет несколько шлюпок, при вынужденной остановке первой следует обгонять ее (если это, конечно, не аварийное положение) и меняться местами. Только при таком условии можно сохранить общий темп движения.

Дня через два все уже достаточно освоятся с рекой и привыкнут сами уходить от быстрого стрежня к берегу с травой, где течение помедленнее. И все же не следует планировать суточный переход по Щаре более 20 км.

Весной навстречу могут попадаться идущие своим ходом плоты. Их здесь вяжут узкими и длинными. Они обычно метров на полтораста закрывают фарватер. При встрече с таким плотом лучше уходить на мелкий берег.

Первые пять дней движения по Щаре не вызовут затруднений с выбором мест для ночевок. Их много по обоим берегам. У деревни Великая Воля каждая группа обязательно подойдет к правому берегу, на высоком откосе которого стоит большая бронзовая скульптура женщины, положившей руку на голову мальчугана.

На этом месте фашистские каратели в 1942 году расстреляли всех жителей деревни Великая Воля. Триста шестьдесят четыре человека были поставлены на холме под пулеметные дула. Трижды немецкий переводчик обращался с требованием выдать партизан. Многие знали о них, но никто не сказал ни слова. Триста шестьдесят четыре человека — мужчины, женщины, дети — расстреляны здесь гитлеровцами. Все они были из этой деревни с прекрасным и гордым именем — Великая Воля.

По берегам Щары расположился и город Слоним. Он хоть и считается районным центром, но по своему облику и темпу жизни стоит рангом выше. В нем более 30 тысяч жителей, значительная часть которых работает на предприятиях, производящих мебель, картон, сукно, пищевые продукты. В городе построено много школ, клубов, кинотеатров. Есть краеведческий музей, где собраны материалы об истории города, и особенно о боевых действиях партизан в его окрестностях.

Тяжелые бои за Слоним пришлось вести в июле 1944 года войскам 65-й армии. В братской могиле в центре города похоронено 850 воинов, отдавших жизнь за освобождение города. Здесь же могила бесстрашного разведчика Героя Советского Союза майора К. С. Гнедаша, руководившего оперативным центром 1-го Белорусского фронта.

За Слонимом берега Щары становятся болотистыми, течение — более спокойное. Продвигаться легче, но затруднен выбор мест для ночевок. На этом участке до поворота в реку Гривду лучше намечать стоянки около деревни Шиловичи (по правому берегу, в 14 км выше Слонима), напротив правого притока — реки Логозвы (34 км выше Слонима), напротив деревни Бытень или в 4 км ниже ее, возле моста железной дороги (62 км выше Слонима).

Выше деревни Бытень, сразу за мостом, справа по ходу начинается Гривда. Эта мелиоративно спрямленная река захватывает север Полесья и, прорезая болотную равнину, ровной линией уходит к горизонту. Нам надо попасть в устье Коссовского канала, который впадает в Гривду справа, в 14 км от ее устья. Единственным ориентиром служит путепровод автомагистрали Брест — Минск. В 2 км от него будет Коссовский канал.

Их тут по правому берегу множество. Как узкие улицы в городе, они разбили территорию на правильные участки, и местные жители, когда их спрашиваешь, как попасть, например, в Переволоки, отвечают: «Три квартала и налево за угол». Здесь почти не ходят по земле: топко. Ходят по воде на плоскодонках и долбленках. У каждого дома есть это необходимое средство передвижения. Берега Гривды пустынны. И спросить, который канал из многих Коссовский, практически не у кого. Так что полагаться надо на себя да на правильность отсчета. И все же узнать Коссовский канал можно: он примерно вдвое шире попадавшихся до него. Его направление от устья к истоку — на юго-восток. Чистая вода.

Все еще встречное течение. Значит, не вышли из Неманского бассейна. Но по каналу идти каких-нибудь 2 км. И слева по ходу, на сухом островке среди болот, будет деревушка. Когда-то, видимо, здесь был волок. Не случайно деревню назвали Переволоки. На другом берегу канала белые домики Коссовской болотно-мелиоративной станции. Туда нужно сходить, чтобы увидеть отвоеванные у болот земли и представить себе, каким будет этот край после осушения.

Когда бы вы ни пришли в Переволоки, в них придется делать остановку, чтобы, набравшись сил, рано утром покинуть этот сухой уголок и устремиться вперед: дальше вас ожидает самый трудный участок маршрута — преодоление болотного водораздела, на котором не будет мест для ночевок.

Теперь уже не течение мешает быстрому ходу лодок, а густые ветки кустарников, гниющие в канавах бревна, завалы, через которые приходится перетаскивать суда, а кое-где и прорубать дорогу. Слева и справа отходят другие каналы и канавы, заполненные водой, и заманивают к себе на чистые протоки. Но курс надо держать точно — 152°.

Канал постепенно входит в лесные заросли и вдруг круто поворачивает на восток. На повороте, среди сумрачного болотного леса, по курсу остается лишь маленькая, заросшая ольхой и березняком канава со стоячей водой. Это начало водораздела. Вдоль канавы, а местами и по ней теперь придется тащить лодки волоком — 4 км лесными болотами, пока не дойдете до шоссе, а потом еще 1,5 км по нему на восток к деревне Козики, через которую идет «казенная» канава на юг. Но, прежде чем спускаться по ней, надо отдохнуть — четыре часа на веслах да восемь часов волока дадут себя знать.

На следующее утро, оттолкнувшись от берега, вы почувствуете, что лодка сама идет по течению. До Припяти остается 4 дня пути. Чем ниже по южному каналу, тем спокойнее вода в нем. А когда он выйдет из леса на просторную травянистую гладь, то покажется, что вода даже выше берегов. Здесь и увидите бескрайние болота, заросшие рдестом, камышом, аиром, кувшинками и шелестящим тростником. Со всех сторон раздается разноголосый птичий гомон. Сквозь эту перекличку идите по «казенной» канаве до озера Споровского. Западнее его, на отлогой возвышенности, поднимаются белые здания нового города Белоозерска. Там, неподалеку от города Береза, где при буржуазно-помещичьей Польше стояла тюрьма, теперь светится огнями Березовская ГРЭС, работающая на дашавском газе.

Меняется не только ландшафт Полесья. Меняется жизнь людей. Не так давно деревня Спорово была глухоманью. А теперь в ней живут не только рыбаки, но и энергетики. Еще в первые послевоенные годы лишь охотники да рыбаки на утлых лодчонках добирались сюда. А сегодня в деревне свой «флот» — почти 250 моторных лодок. На них жители разъезжают за дровами, за травой, просто в гости.

Озеро Споровское не особенно большое (6 км в длину) 0 глубокое (до 5 м), но открытое, отчего бывает бурным и опасным. В его юго-восточной части есть длинный залив. Из него и вытекает Ясельда, по которой пойдет путь к Пинску. Ясельда проложила себе дорогу в широкой 20-километровой долине. Русло извилистое, местами сильно разветвленное, заросшее травой. В большую воду Ясельда разливается по всей долине и напоминает широкое, бесконечно длинное озеро. В такое время трудно определить ее фарватер, а в ветренную погоду и продвижение становится рискованным. Тогда лучше уходить к более выявленному правому берегу. Только через 20 км после озера Споровского русло становится уже и заметнее. От места впадения в Ясельду Огинского канала по берегу реки тянется вал.

От Спорово до Пинска придется сделать еще две ночевки. На Ясельде с ее топкими берегами места этих ночевок строго ограничены: деревни Мотоль (30 км от Спорово) и Подболотье (4 км ниже Огинского канала и 40 км от Мотоля). О дальнейшем движении вниз по Ясельде и достопримечательностях Пинска см. в предыдущем маршруте.

При прохождении из Немана в Припять по старым каналам через озеро Споровское можно принять следующий график суточных переходов: 1-й день: г. Мосты—устье р. Щары (20 км); 2-й: устье р. Щары— 22-й км (52 км); 3-й: 22-й км—д. Великая Воля (25 км); 4-й: д. Великая Воля—д. Паркуты (25 км); 5-й: д. Паркуты—г. Слоним (26 км); 6-й: г. Слоним—Добрый бор (28 км); 7-й: Добрый бор—пос. Бытень (30 км); 8-й: пос. Бытень—д. Переволоки, на Коссовском канале (31 км): 9-й: д. Переволоки—волок—д. Козики (15 км и 4 км волока); 10-й: д. Козики—оз. Споровское (26 км); 11-й: оз. Споровское^:— р. Ясельда—д. Поречье (36 км); 12-й день: д. Поречье — Пинск (42км).

<< Назад  Далее >>

Вернуться: По рекам и озерам Белоруссии